Planteringar som lönar sig att göra i oktober

Alla pratar om höstplantering och hur bra det lönar sig i jämförelse med vårplantering i maj-juni, men vad är grunden för påståendet?

Vi ska här lista de fem bästa fördelarna med plantering i oktober-november. Fördelarna gäller främst för kustösterbotten i Finland (finsk växtzon 3), men bor du kallare så gör arbetena något tidigare och bor du i mildare zon så passar sig arbetena också senare än november.

Träd är definitivt sånt som lönar sig att plantera på hösten. Dessa Siivonen parklindar planterades på Närpes nya begravningsplats i oktober 2013 då i stamomkrets storlek 8/10 cm (på 1 m höjd). Foto Wickmans Plantskola oktober 2025.

 

5 Fördelar med höstplantering

1. Betydligt snabbare rotning antingen redan på hösten eller senast på våren. Med en plantering på våren "åtgår" minst 2-3 veckor rotningstid innan marken är så pass arbetsvänlig att du får plantorna i jorden. För vissa växter, t.ex perennaväxter, kanske inte det här gör så mycket men alla gånger behöver du se över bevattningen oftare för vårplanterat. Observera att plantan du planterar börjar inte sin tillväxt förrän rotsystemet har börjat bilda nya sugrötter på sin nya planteringsplats, det är därför varje höstdag och varje tidig vårdag påskyndar att din växt kommer igång så snabbt som möjligt.

2. Bevattning och fukt finns "gratis" och utan extra jobb på hösten. Särskilt på senhösten, just i oktober-november, finns det rätt många dagar med nederbörd i en eller annan form - kanske som regn, men ofta som dagg under natten. Dessutom är dagslängden med uttorkning snart sagt hälften eller mindre av den på våren och ytterligare som tredje faktor och kanske kombination av de två första är den allmänna luftfuktigheten så hög att dina växter mår allmänt bra under rotslagningsprocessen.

3. Du behöver inte ha nån brådska. Detta litet som följd av fukten som nämns i punkt 2.  På våren är det oftast torra vindar från antingen syd eller nord åtföljd av kraftig sol. Det här gör att det är bråttom att få dina växter i fukthållande jord annars torkar de och tar skada innan plantering. Detta gäller speciellt barrotsväxter (tål sol-vind kanske 5-15 minuter) men också i viss mån de krukodlade växterna (kan behöva bevattning i krukan 1-2 ggr/dag även på skuggig uppbevaringsplats). På senhösten med den höga fuktigheten tar växterna inte skada även fast det står oplanterade flera dagar. För barrotsväxter behöver man dock täcka rotsystemet, helst med material som skuggar men som släpper igenom regn/fukt. 

4. Ogräsbekämpningen är enklare på hösten. I oktober-november har de flesta ettåriga ogräsen redan gjort sitt för säsongen. Dessa återkommer först under tidig vår från nya frön som ligger i eller ovanpå marken. Lägger du bark- eller träflis i tillräckligt tjockt lager (7-10 cm) så orkar dessa inte gro när de inte får tillräckligt med ljus på våren. För fleråriga ogräs som kvickrot, rallarros, tistlar, nässlor så gäller att dessa växer ut nästa år från rotsystemet så här ska de bekämpas före barkläggningen. Du bekämpar antingen kemiskt eller, mindre områden, för hand. Den kemiska bekämpningen utförs medan gräsen är i tillväxt (många växer ner till +5 grader C) och för hand är jordmånen oftast mera lucker när fukten trängt ner en aning. VARNING: Blir området för blött och sliskigt är det igen svårt att fixa det för hand. Sätt barkflisen först när du har bort de flesta mångåriga gräsen. Får du inte bort det mesta så börja fundera på markduk mellan plantorna.

5. Priset på växter justeras oftast vintertid. Plantproducenterna, alltså plantskolor, behöver få sina utgifter för bränsle, energi och löner täckta och gärna också någon liten procent för inveseringar för framtiden. Detta betyder att du  kan vinna många sköna eurosar genom att fixa planteringen under hösten i stället för att köpa med de nya högre vårpriserna. Ibland är det t.o.m. så att lagringsutrymmena för någon växtsort är mindre än vad som behövs och då kan man t.o.m få rabatt på redan låga pris. Det här brukar då främst synas hos varuhuskedjor och plantbutiker vilka saknar lagringskunskap och lagerutrymmen. Där man kan få mindre mängd växter/sort riktigt billigt (kolla dock hur de är skötta under butikstiden så att du inte betalar för rena skräpet). Också i  riktiga plantskolor finns ofta plantsorter som antingen skall planteras i jord eller lagras i lager och  det är givetvis en kostnad, speciellt om lagren börjar bli fyllda med beställda växter.

Det här var de fem starkaste skälen till att göra planteringarna på hösten, speciellt de större planteringarna, som är mer jobbkrävande med vårplantering, typ häckar, massplanteringar, större perenna- och buskrabatter m.m.). 

Det finns en nackdel dock - mörkret, det kommer tidigare på hösten än på våren, så tro inte du kan plantera 7-8 timmar efter jobbet t.ex i november, kanske bättre då att satsa på en helgdag! 

För dig som ska stoppa ner en eller ett par perenner eller en buske i rabatten på våren så kanske det inte spelar nån större roll - du kan oftast titta till och vattna plantan dagligen på våren i alla fall, men att dra ut vattenslangen dagligen eller flera gånger i veckan kanske inte känns så uppfriskande.

Skjut alltså inte upp det du kan fixa redan på hösten!

med hösthälsning

Kjell Wickman/

plantskolist i andra generationen med 50 års erfarenhet av våra vanliga fleråriga växter. 

Också större perennarabatter är bra att höstplantera

Plantering vid svårklippta ytor vid höghusets "sandlåda".

dubbelradig häck vid parkeringsplatser planteras med fördel på hösten

också barrväxter som thuja kan planteras på hösten. är det längre in på hösten så är krukodlade plantor att föredra eftersom där finns alla små sugrötter i behåll.

plantering i slänter gör man med fördel på hösten. Här är det Spiraea densiflora i en slänt i Närpes. Träden är Tilia vulgaris Siivonen vilka också flyttades stora på plats på hösten.

Potentilla tridentata 'Nuuk' är egentligen en buske fastän den oftast både grupperas och säljs som marktäckande perenn. Kan med fördel planteras hela hösten.

barrväxter som sebisk gran, Picea omorica. Den här planterades som klump planta och då  är det bäst att plantera så att en del nya rötter hinner bildas innan vintern. Här planterad på hösten i september och fotot taget ca 10 år efteråt.

Ibland kan det vara bra att plantera enstaka växter på hösten också. Det här är en gulbladig berberis planterad till familjegrav där anhöriga inte har möjlighet att fixa och vattna plantering på våren-försommar.

Spiraea betulifolia 'Renko' höstplanterad vid höghus, Närpes. fotot några år efteråt.

Spiraea japonica 'Lilly' i höstfärg med pelarbjör, Betula pubescens 'Columnaris' också höstplanterade för ca 10 år sedan

foto av relativt nyplanterade buskar vilka planterats i synligt täckande markduk.

Perennaväxten Waldsteinia ternata bildar fina marktäckande områden. Krukodlade plantor kan med fördel planteras på hösten.

Träd skall alltid stödas vid plantering. Här kompletterades med en större pelarasp, när vattenbolaget förstörde den ursprungliga.

pH-talet bör bli det rätta också vid höstplantering. Dessutom är det bra att tillsätta höstgödsel i form av PK (fosfor-kalium) men kvävegödslin (N) skall tillsättas först följande vår när tillväxten ska börja.

Höstplanterade småträd. Lilla bilden plantering i augusti med riklig barktäckning och kundens löfte att bevattna då och då. Stora bilden plantering i oktober vid begravningsplats där naturen sköter all bevattning.

Vid plantering vår-sommar är det viktigt att bevattna ofta de första två veckorna. I plantskolor bevattnas krukplantor dagligen.

 

5 anledningar till varför hösten är den bästa tiden att plantera häck

 

Går du i tankarna på att sätta en ny häck eller skapa en grön avgränsning i trädgården? Många väntar till våren, men faktum är att hösten är den absolut bästa tidpunkten för plantering! Här är 5 anledningar till varför du ska plantera din häck nu:

1. Jorden är naturligt fuktig och varm: Efter sommaren är jorden fortfarande varm, samtidigt som höstluften är fuktig. Det ger goda förhållanden för rötterna att växa utan att torka ut.

2. Mindre bevattning krävs: På våren och sommaren kan nyplanterade häckar kräva daglig vattning. På hösten sköter regnet och den höga luftfuktigheten det mesta av jobbet åt dig.

3. Tjuvstart till våren: Häckar som planteras på hösten hinner etablera sitt rotsystem under senhösten. När vårsolen kommer sätter tillväxten igång direkt, långt innan vårplanterade häckar ens har kommit i jorden.

4. Smidig plantering med krukodlade plantor: Hos oss på Wickmans hittar du välrotade häckplantor i kruka (9 cm och 11 cm). Krukodlade plantor har ett helt och intakt rotsystem som slipper den chokkänslighet som barrotade plantor kan få. De etablerar sig extremt snabbt och säkert i jorden!

5. Lugnare i trädgården: På våren är det mycket som ska göras samtidigt. Genom att göra grovjobbet med häckgrävning nu sparar du värdefull tid till vårens alla övriga projekt.

    

   Titta gärna på vårt inlägg/video "Lyckas med häcken" med tips och tricks hur du enklast och säkrast anlägger häck. Där hittar du också länk till vår gällande prislista.

How to Beskära rhododendron i kallare områden

Att grundligt behöva beskära rhododendron kan behövas nån enstaka gång. I våra nordliga zoner kan du med fördel göra det t.ex våren efter en riklig blomning. Bildens Haaga-häck har inte ännu beskurits annat än i etableringsskedet, men vem vet när man tycker att höjden eller bredden blir sådan att behov finns. Då är det bra att veta när det ska göras.

Beskärning av rhododendronbuskar får vi då och då frågor om. Så här funkar det i våra zoner här uppe i norr.

Rhdodendron är som vilka buskar som helst, de flesta sorter kan behöva litet beskärning och urgallring  då och då. 

Ibland vill man också "börja om" alltså riktigt grundligt beskära ner till starka grenar på lägre höjd. Frågan vi får är, Lyckas detta?

Ja - lyckas MEN...

I TV-program från varmare zoner pratas det alltid om att man ska utföra beskärningen strax efter blomningen för att hinna få ny blomning till nästa säsong. Det lyckas inte i våra zoner!

Vi har för kort växtperiod för att efterblomsbeskärning skall lyckas. Det betyder att det nog börjar komma tillväxt men att den tillväxten inte hinner bilda ordentligt med ved i skotten så följande vinter fryser en del (sisådär hälften av skottillväxten) bort och plantan ska då börja om från detta. Blomknoppar sitter ju som bekant i toppen av årsskotten så skulle du mot förmodan ha hunnit få en knopp eller två så försvinner den högst antagligen också.

Gör så här i stället

Vi rekommenderar att du gör så här:

Följ växtens blomning. De flesta rhododendron blommar rikligt ett år för att sen ta det lugnare följande år. Vi rekommenderar att du gör föryngringsbeskärning tidigt på våren året efter en riklig blomning.

Med denna metod har du maximal växtlängd under året det ska komma nya skott och oftast hinner då plantan med i svängarna och knoppar bildas i normal ordning på hösten.

Glöm förstås inte bort att gödsla och kanske förnya täckningen samtidigt som du beskär. Om gödsel mm kan du läsa i vårt tidigare inlägg om hur du ska plantera rhododendron.  

tillägg 12.4.26, Kimmo Kuusisto, chefsträdgårdsmästare för Mustila Arboretum har en artikel i Meillä Kotona där han redogör närmare för rhodo-beskärningen. Läs den gärna (på finska).

How to flytta rhododendron

 

Denna Haaga rhododendron var ca 15 år gammal när vi flyttade den till mera öppen plats. Nu har den redan stått flera år här och blommar och trivs hur bra som helst.

 

Rhododendronbuskar kan med fördel flyttas också som äldre exemplar. Det är tack vare att rötterna är små och koncentrerade till ytan och i närheten av stammen. 

En 1,5 meter hög rhododendron kan du alltså gräva upp och flytta med en jordklump om ca 30-40 cm djup och 60-80 cm bredd. Gör du flyttandet riktigt i början av den våtare perioden på hösten, t.ex början av september i finsk zon III,  så går det t.o.m. med en mindre jordklump, se bara till att du gör det i en så god tid att växten får tid på sig att slå nya rötter på nya platsen.

Om jord, plats och gödsel gäller då samma som vid plantering av ny rhododendron. Läs om detta i skilt inlägg. 

 

How to Plantera rhododendron

Att plantera rhododendron är egentligen inte annorlunda än vilka andra buskar som helst. 

Tre viktiga saker finns det dock att tänka på, Jord, plats och gödsel.

Jord

Rhododendron är en s.k. surjordsväxt vilket betyder att planteringsjordens pH-tal skall ligga rätt lågt eller ca 5,5. Jorden skall dessutom vara lucker och lufthållande vilket du enklast skapar med köpt rhododendronjord och tillsätter t.ex barkflis (upp till 15-20%) eller om du vill söka i naturen så är tallkottar eller en övergiven myrstack bra alternativ.

För en normalstor planta räcker det bra med en ca 40-50L säck att sätta runt jordklumpen. 

Platsen

Platsen skall vara så att växten aldrig torkar ut, vilket oftast betyder i solskydd av ett hus, träd eller stora buskar, men många sorter tål sol hur bra som helst sommartid men de har rätt ytliga rotsystem vilket skall tas i beaktande. Det finns några finska sorter som klarar mera sol än andra men så finns det också ett par sorter som inte tål soljus överhuvudtaget.

Det man speciellt skall ta i beaktande med platsen är att när marken är frusen på vårvintern och rhododendron har vintergröna blad ja då finns det alltid risk för uttorkning i soliga och blåsiga lägen. Givetvis kan man vinterskydda men ärligt sagt är det mycket lättare att ta det i beaktande när man väljer planteringsplats.

Gödsel

gödseln får inte höja markens pH-tal, vilket i praktiken betyder att det är bäst att köpa enkom rhododendrongödsel. Kom ihåg att rhodogödseln med fördel skall tillsättas några gånger från vår och försommar för att senare bytas ut mot gödselsorter med mindre mängd kväve och mot hösten helt normal höstgödsel.

Följer man dessa råd finns det ingen orsak att misstro rhododendronsorter som i övrigt är utprovade för klimatet i fråga. För finsk zon III (motsvarar svensk zon IV-V) betyder detta plantor som tål veckovisa  vintertemperaturer på ca -28 till -30C och kallare. 

Pelaräppel för terrass och balkong

Okej, ibland får man en ordentlig input. För pelaräpplens del hände detta senast nu i våras när vi fick oss levererat grundstam M9 i misstag när vi skulle ha B9. M9 är inte härdiga hos oss så bara att kasta bort alltså? 

Pelaräpplen på M9 grundstam. I mitten 1-års förädling och nedan rotsystemet efter 30-40 dagar, till höger ett 'Moskvas Halsband' 3 års träd och till höger ett 'Inese' pelarträd med frukt.

 Ja, det var tanken från början men som den växtvän man alltid varit stoppade vi in stammarna tillbaks i kylen, egentligen med tanken att dom får vi väl kasta sen, kanske t.o.m. leverantören hittar nån annan som vill ha dem. Och ja faktiskt, några tiotal gick faktiskt till trädgårdsskolan som behövde övningsmaterial för ympning 😊, men trots allt det var många, många kvar...

Pelaräppelträd ympas på M9 

Sen ympade vi de behövliga pelaräpplena, de som ympas på polska halvdvärgstammen P60. Helt ok och rekommendabelt för träden som skall planteras ut i små trädgårdar och ja det finns kunder som köper dessa också för sina terrasser och balkonger. 

Saken är dock att odlad i en kruka måste man tyvärr vinterskydda plantans rötter också på P60 stam. Och det var precis då den tanken tänktes som idén blev lysande - på balkong och terrass skall plantan växa så liten som möjligt, ge frukt tidigt och se snygg ut. 

M9 är den grundstam som ger endast ca 30% tillväxt i jämförelse med normala grundstammar (som t.ex antonovka frö och A2). P60 ger ca 50 % lägre växt, alltså M9 är ju ännu bättre OM plantans rot ändå måste skyddas vintertid. 

Sagt och gjort, vi kollade om vi hade ympris kvar av pelarsorterna och jo, nästan av alla fanns det en del. M9 fanns och ympris fanns, varför inte göra en helt ny produkt för konsumenten som  endast har balkong eller terrass? Det kallas visst för "innovation" har vi hört!

Vi fick till ca 70 träd i  hela 7 pelarsorter, det gör i medeltal 10 träd/sort. Nåja, stämmer inte riktigt till 100% för nån sort blev endast 4-5 träd men andra blev då flera i stället.

 

How to do it

Ett exempel hur man kan göra för att det ska bli riktigt lättskött var följande problem att lösa. Det ordnade sig också för kära makan till vår plantskoleägare har ju gått i pension från sitt kontorsjobb och skulle börja fixa sig blommande dahlior, nåt som är pop nuförtiden.

Som den hjälpsamma, och kanske litet förutseende maken då är  fixade han underbevattningskrukor för de söta blommorna. Underbevattningskrukor är ju inget nytt i sig, men vi behövde ju en variant för något större krukor och gärna då en modell som passar de plantkrukor som används i plantskolan.

Valet föll på en billig rätt hög ytterkruka från en market i närområdet. I denna ytterkruka (utan hål i botten) passade plantskolans 7½L kruka perfekt och kunde vila på färdiga kanter på insidan. Bara att fixa till en dränering som såg till att vattennivån i bottnen inte nådde ända upp till krukan. Det fixades ganska lätt, se bilder nedan hur vi gjorde och vad vi använde.

Snilleblixten 

Sedan kom tanken, vi kan ju använda exakt samma metod för våra M9-pelaräpplen! Vi hade ju för några år sedan prövat systemet på flera vattenkrävande busksorter, och kom då fram till att arbetsinsatsen för bevattning minskade från daglig bevattning till bevattning 1-2 ggr/vecka - helt acceptabelt.

Alltså har du inte lust att vattna dagligen, gör t.ex så här:

1. Köp dig ett eller två M9-pelaräpple

 

2. Sök dig en stor ytterkruka, gärna i ett material som är lätt att arbeta med.

 

3. Har krukan ingen dränering, bra. Har den dränerande hål i botten - täpp till dem!

 

4. Borra nytt dräneringshål i en storlek så att du kan pressa in en slang som sticker upp ca 10-15 cm in i krukan (inte så att den senare når plantkrukan utan en bit under).

 

5. Pressa in slangstumpen. Observera att hålet gärna skall vara någon tiondels millimeter mindre i diameter än slangen för då behöver du knappast täta till extra runt slangen.

Stenmaterial i botten är bra för att hålla innerkrukan på passlig höjd om inte extra kanter finns. Stenmaterial ger också extra tyngd nertill så att plantan senare inte blåser omkull.

 

6. Nu planterar du träden i innerkrukor som når ett par centimeter över dräneringshålet. Finns inte kanter som håller krukan kan du enkelt fixa saken med småsten, lecagrus eller dyligt som krukan kan stå på. Det måste vara material som bildar hålrum emellan för här skall finnas en vattenbehållare i botten.

Plantera t.ex en Medoc M9 planta. För sorter som finns tillgängliga se inlägg "Nyheter 2026".

 

7. Nu sticker du in ett par passligt virade bomullstrådar i innerkrukans dräneringshål. Dessa trådar skall hänga ner i bottenbehållaren (har du sten i behållaren se till att trädarna går ner mellan stenarna). Trådarna drar upp vatten till innerkrukan med så kallad kapillärkraft.

 

Bomullstråden går några centimeter upp i jorden i innerkrukan. Trådarna hänger ner i vattenbehållaren i botten på ytterkrukan

 

 8. Sätt innerkrukan på plats och vattna tills du ser att vatten sipprar ut i botten.

9. Klart!

 

Kolla gärna i början hur ofta du bör fylla på för det beror på hur mycket sol och vind du har på din balkong eller terrass. 

 

Så här ska innerkrukan sedan se ut in på sommaren, växtens rötter har utvecklats och själv bildat rötter som når ner i vattenbehållaren. Bomullstråden (till vänster) funkar givetvis ännu men trädet har också egen transport via de vita rötterna.

Lycka till!

How to: Plantering av mindre träd

Steg för steg: Plantering av mindre träd

23.7.2025 deltog vi från Wickmans Plantskola i Strandhems hantverksdag. Vårt besök bestod av att plantera ett par träd till tomten, ett mindre körsbärsträd av sorten Sikkola och ett askträd som skulle ersätta den ask som stått sen mitten av 1800-talet och skulle vara planterad av polismästare Packalén (1819-1891). Strandhemfolket kallade visst asken för Bertha-asken efter fru Bertha Packalén (f. Eneberg, 1834-1897). Nu finns alltså en ny Bertha-ask planterad bara ett par-tre meter från ursprungsträdet, varsågod!

 

 

Plantering av mindre träd .... i obrukad terräng på Strandhem kanske man skall tillägga! Du kan läsa mer om strandhems historia på Strandhems hemsida.

***

 

 

Vaihe vaiheelta 

Pienempien puiden istutus

 

 Step by Step

Planting Smaller Trees 

 

 

1) Valitse sopiva paikka

 Aurinko, varjo ja tila puun tarpeiden mukaan. Huomioi etäisyys rakennuksiin, johtimiin, muihin puihin ja kiviin. 

 

1) Choose a suitable location

 Sun, shade and space according to the tree’s needs. Consider distance from buildings, cables, other trees, and rocks.

 

 

 2) Kaiva kuoppa

Kuoppan tulisi olla vähintään kaksi kertaa juuripaakun kokoinen. Hiekkamaalla jopa 1×1 m.

2) Dig a hole

The hole should be at least twice the size of the root ball. In extreme cases (sandy soil), dig 1×1 m.

3) Paranna maata

Sekoita kaivettu maa kompostin tai istutusmullan kanssa. Se parantaa rakennetta ja ravinteita.

 

3) Improve the soil

Mix the excavated soil with compost or planting soil. This improves structure and nutrients.

 

 

4) Kalkitse tarvittaessa

Jos maa on hapanta (pH <6,2), lisää puutarhakalkkia. Myöskään pH >6,5 ei ole ihanteellinen. Happaman maan kasvit (esim. alppiruusu) viihtyvät pH:ssa 5–5,5.

 

4) Lime if needed

If the soil is acidic (low pH <6.2), add garden lime. pH >6.5 isn’t ideal either, and acid-loving plants (like rhododendron) prefer pH around 5–5.5. 

 

 

 5) Leikkaa juuret

Leikkaa hieman uloimpia juurenpäitä, tämä edistää uutta juurikasvua.

 

5) Cut the roots

Cut a few of the outer roots, this stimulates new root growth.

 

 

6) Aseta ouu oikein

Istuta puu niin, että juuripaakun yläreuna on maanpinnan tasolla. Juuret eivät saa olla liian syvällä.

 

6) Position the tree correctly

Plant the tree so that the top of the root ball is level with the soil surface. The roots must not be planted too deep.

 

7) Tue puu

Aseta tuki: pienemmälle puulle riittää tukeva bambukeppi, isomalle kaksi kunnollista paalua. Iske tuki syvälle maahan, jotta se pysyy tukevasti paikallaan.

 

7) Support the tree

Add a support stake, use a sturdy bamboo stick for smaller trees, or two solid stakes for larger ones. Drive the stake deep into the ground to ensure stability. 

 

 

8) Täytä mullalla

Täytä ja tiivistä kevyesti kerroksittain. Vältä ilmastaskuja.

 

8) Fill with soil

Add soil and press it down lightly in layers. Avoid air pockets.

9) Kastele kunnolla

Anna reilusti vettä heti istutuksen jälkeen. Pidä maa kosteana muutaman viikon ajan. 

 

9) Water thoroughly

Water generously right after planting. Keep soil moist the first few weeks.

 

 

 

 10) Lannoita

Keväällä: Lisää kevätlannoite (runsas typpi) kasvun alkaessa.

 Syksyllä: Käytä syyslannoitetta (fosfori ja kalium) vahvistamaan talvea varten. 

 

10) Fertilize

Spring: Use nitrogen-rich spring fertilizer when growth starts.

 Autumn: Use fall fertilizer (phosphorus and potassium) to strengthen the tree for winter.

 

 

11) Katetta ympärille!

Laita kuorenpaloja, haketta tai muuta irtonaista katetta rungon ympärille (ei kiinni runkoon). Se säilyttää kosteuden ja ehkäisee rikkaruohoja. Vähentää kastelutarvetta huomattavasti. Kastele myös katteen päälle. 

 

11) Mulch!

Add bark, wood chips or other loose material around the trunk. It retains moisture and suppresses weeds. Mulching greatly reduces watering needs. Water the mulch too.

  

12) Kiinnitä tukikeppi

 Kiinnitä pehmeillä, joustavilla nauhoilla, jotka eivät hankaa runkoa. Tarkista sidonta säännöllisesti.

 

12) Tie the support stake

 Use soft, stretchable ties that won't chafe the trunk. Check the ties regularly

13) Muotoilu tarvittaessa

Leikkaa vaurioituneet oksat ja muotoile puusta selkeä runko ja kaunis latvus. Poista ainakin kilpailevat latvat.

 

13) Prune if needed

Remove damaged branches and shape the tree to form a clear trunk and neat crown. Always cut off competing leaders.

 

 

 14) Muotoile oksataivuttimilla tarvittaessa

Käytä oksataivuttimia muotoillaksesi oksia varovasti. Se auttaa latvuksen leviämisessä ja tasaisessa kasvussa. 

 

14) Shape with branch benders if needed

Use branch benders to gently spread and shape the crown. Helps create a wide, even form.

 

Valmista!

Done!

 

Några av de saker man kan behöva vid plantering av ett mindre träd. Sen beror det på planteringsplatsen/underlaget om verktygsbacken skall utökas med järnspett (kan vara bra att ha för att kolla jorddjup också), yxa (om det är nära stubbar från fällda träd). Har man kompost eller svartmylla kan man hoppa blandjorden eller använda endast en liten del. För barktäckningen behövs också barkflis ca 70L per träd.